On savait que cet homme avait eu la main heureuse en lançant dès 1977 le Café 4 Jeudis, un bar de la rue Laval qui est devenu un endroit de prédilection pour des générations de Gatinois. Juste à côté, il a pensé que son Pizza'za, ouvert en 1994, pourrait connaître un succès équivalent, mais avec un concept différent, et il a eu raison. Malheureusement, son pif lui a joué des tours avec le Bistro 1908, fermé en 2005 après cinq années dans un ancien édifice patrimonial de la promenade du Portage.

Chez Pizza'za, on ne parle pas d'un restaurant mais plutôt d'un «restau-bar à vin» car la carte des vins est plus étoffée que le menu. Cela s'explique: pendant des années l'Amicale des sommeliers de l'Outaouais offrait ses cours sur les vins chez Pizza'za, et des soirées de dégustations y sont encore tenues. Le menu tient sur un feuillet plastifié: une demi-douzaine d'entrées, autant de salades, quelques pâtes et un large choix de pizzas maison, plus de 25.

L'amorce du repas est douloureuse. Il faut espérer que les salades sont meilleures que celle aux épinards (5,45$): une poignée de feuilles de verdure naine, quelques tranches de champignons de Paris crus, sans grande saveur, et une vinaigrette qui ne réussit pas à éveiller le tout. Les escargots (4,95$) sont bien camouflés sous une épaisse couche de fromage mozzarella fondu assez ordinaire. Les tomates italiennes au brie (9,75$) marient des tomates cueillies trop tôt, qu'un coup de fourneau et que des languettes de brie fondu rehaussent à peine. C'est la déception autour de la table sauf pour l'environnement et le service. Le restaurant, aménagé sur deux étages, est plus agité au rez-de-chaussée où les bruits de la rue animent la salle à manger. À l'étage, plus large, c'est davantage un cocon où les dîneurs discutent, boivent et mangent à leur rythme, bien supporté par un personnel jeune, mais expérimenté.

Arrivent des pizzas, dont la très modique napolitaine (7,95$). La pâte est fraîche, cuite juste à point, son épaisseur parfaite: ni trop de pâte, ni trop peu. La garniture est simple, mais traditionnelle: tomates et basilic. La cuisine peut aussi être plus osée avec ses pizzas, comme celle aux frijoles (12,75$), ces fèves noires que l'on trouve partout au Mexique. L'ensemble est relevé avec une touche de jalapenos et de salsa, pour une touche piquante efficace, mais pas brûlante.

Un plat de pâtes, des coquilles, arrive bien enfoui sous la mozzarella. Ce n'est pas mal mais encore là, sans étincelles. Les pizzas, de toute évidence, sont bien meilleures... ce qui aurait dû être évident dès le départ, compte tenu du nom de l'établissement. Jusqu'ici, Pizza'za est un resto avec une idée fixe. Rien pour encourager à explorer le menu dessert.

Et pourtant...

Le personnel recommande la mousse au chocolat (4,75$). Il a été efficace, présent tout en s'effaçant lorsque nécessaire et il faut suivre son conseil. Le menu annonce une confection «avec les chocolats les plus fins du monde» et ça goûte bon le chocolat fin, sans aucun doute. Soudainement, Pizza'za montre un nouveau visage. La tarte au citron (5,75$) est d'une finesse extrême, faite à partir de vrais citrons: de quoi convaincre même ceux qui n'ont en tête que les énormes tartes commerciales englouties sous la meringue, ce qui n'est pas le cas ici. Un dessert à essayer. Le gâteau au fromage à la crème au café et Kahlua (5,95$) est également fort intéressant, quoique moins que la tarte au citron.

Pizza'za s'est taillé une place pendant 15 ans sur la foi de ses pizzas, de sa carte des vins, de son ambiance. Tout n'y est pas au calibre que l'on pourrait espérer, mais il y a suffisamment d'éléments réussis pour continuer plusieurs années encore.

Pour deux personnes, prévoyez entre 30 et 40$, plus consommations, taxes et service.

Résultats

Cuisine : 7,5/10

service : 4,5/6

Décor : 3/ 4

Pizza'za,

36, rue Laval,

Gatineau, QC

819-771-0565.

Cote Jury 15/20