Topkapi,

484, rue Preston,

Ottawa, On.

613 230-8828

www.topkapirestaurant.ca

Cote Jury 15/20

Pour les dîneurs d'expérience, Topkapi sonnera une cloche. Il y avait, dans les années 1970 et 1980, un restaurant d'Ottawa qui s'appelait Topkapi. Ce n'est pas par hasard qu'un autre Topkapi soit né dans la capitale puisque les deux établissements sont des initiatives de la même famille, les Erdogan. La nouvelle mouture est le fruit du travail de Nail Erdogan, qui avait fait ses premiers pas dans la cuisine de son père, Raif: fier de ses origines, sa gigantesque photo trône au fond de la salle à manger.

Topkapi sonnera aussi une cloche dans l'esprit des grands voyageurs qui auront peut-être visité le palais de Topkapi, en Turquie, ce pays à cheval sur l'Europe et l'Asie. L'immense complexe royal, dont le tour fait 5km, a été la résidence du sultan pendant près de 400 ans, entre 1465 et 1853. C'est un musée aujourd'hui.

À Ottawa, Topkapi n'est pas un palais mais une vieille demeure qui a été convertie en restaurant il y a longtemps. Dès les premiers pas à l'intérieur, la salle à manger surprend par son faste et la richesse de sa décoration. D'autres diraient que c'est lourd et sombre, et la seule fenêtre a été obscurcie par un rideau opaque. Les murs pâles suffisent à peine à alléger le décor de boiseries, de vases à roses rouges qui rappellent la dentelle posée sur des nappes blanches et le riche tapis grenat. De riches et larges assiettes attendent sur des tables encombrées par des pots à fleur, un chandelier, des verres à eau et des coupes à vin, et les solides ustensiles.

En quelque sorte, le dîneur y trouvera une cuisine aussi ornée que le décor et la table. Un peu lourde par moments, mais en même temps riche en saveurs et en subtilités avec lesquelles nous sommes peu ou pas habitués.

Mais il ne faut pas craindre d'être décontenancé devant des plats mystérieux ou étranges. La Turquie est une pays du pourtour méditerranéen, après tout, et sa cuisine partage plusieurs spécialités avec ses voisins comme le Liban et la Grèce, notamment. Dans ces deux pays, on partage des meze à l'entrée: en Turquie, le plat est mezeleri (13,99$, pour deux personnes ou plus). Pas une grosse différence et on s'y retrouve tant au niveau de la langue que des saveurs sur la langue. Il y a des feuilles de vigne et un poivron vert farcis de riz, noix de pin, raisins et d'épices (dolmasi), mais les plus intéressantes offrandes sont les variétés de trempettes. Il y a un très honnête hummus, une purée d'aubergine, une autre de poivron et de tomate, du yogourt nature relevé d'ail et de fines herbes, du feta. On dégustera cela avec un pain turc, le bide, apparenté au pita grec, épais et nourrissant.

Le menu propose deux douzaines de plats principaux, autour des classiques de la cuisine turque, notamment les kebabs, que tous connaissent bien, qui sont des brochettes. Les viandes sont marinées, ce qui fait que, cuites à point, comme celle au poulet (15,95$), elles demeurent juteuses et goûteuses.

Les assiettes sont généreuses en accompagnements et pourraient être encore meilleures, sauf pour ces haricots jaunes et verts qui étaient encore surgelés lorsque vous passerez la porte. C'est dommage parce que les autres éléments sont de qualité supérieure: il y a un fort bon riz, de délicieuses pommes de terre sautées, une exceptionnellement riche purée d'aubergine. Au total, l'assiette est bien garnie et vaut facilement son prix.

C'est le même constat avec le jarret d'agneau (16,95$), tendre à souhait, avec une touche tomatée différente.

Étonnamment, pour un pays en bord de mer, on s'étonnera que la brochette de sole et de crevettes (18,95$) ne soit pas plus impressionnante. La portion est modeste et on se demandera si la truite grillée (alibalik) n'est pas plus intéressante...

Les desserts ne sont pas nombreux mais le künefe (8,95$) ne manquera pas d'affirmer sa différence avec ce que nous connaissons. La pâte phyllo est à l'honneur, et ce n'est pas une surprise puisque ce serait les Turcs eux-mêmes qui l'auraient perfectionnée avant le XIesiècle. On la retrouve dans les baklavas, évidemment, que plusieurs pays méditerranéens ont adoptés, mais aussi dans le künefe où la pâte en minces filets est utilisée. Deux étages de phyllo enveloppent du fromage fondu, et le tout est nappé de sirop et de pistaches finement broyées. À essayer. On peut en dire autant du muhallibi (5,95$), un dessert lacté au riz, couronné de noix de coco. L'ensemble s'apparente au pouding au riz.

Tout repas se termine avec le légendaire café turc, plus épais et crémeux, servi dans une minuscule tasse à espresso aux motifs ouvragés.

Le service est efficace et rapide, quoique les différences linguistiques - ma compréhension de la langue turque laisse à désirer - rendaient certains échanges difficiles, même si l'on propose des menus en français ou en anglais.

Pour deux personnes, prévoir entre 50 et 60$, plus consommations, taxes et service.

RÉSULTATS

Cuisine 8/10

Service 4,5/6

Décor 2,5/4